同理心

有些时候，也许因为年轻，我们以为非白即黑，我们坚持人们不能有写错或说错的余地，一被捉到一点矛盾，就被陷入万劫不复之地。

更多时候，我们靠向一方，相信这方的立场与想法是100%对，另一方是0%，只有这样，我们才能像正义使者，自以为很帅地对另一方尽情轰炸。

这样，可以掩盖自己的苍白，可以暂时不理自己的言论举动是不是有更多不合理之处，因为相信，是的，深深地相信，然后，恶言相向。“这些人是什么人？？明明错了不认，无耻！！”

什么是对的？一群人的私下讨论突然被卷入一场风波，只因为有人好奇而有人尽量解答；只因为私下讨论到半途有人把对话泄露出去，而泄露对话的人啊，以为这个举动是100%“对”的吗？如果所有觉得你错的人在努力地学你的朋友，轰炸你，要你认错，不然就是无耻，你会不会有另一种体会？

什么是错的？一群人努力在参与社运，每个人都付出，谁谁可以保证他们的一举一动没有争议的时候？在这个物资化的时代，所有愿意贡献时间体力精神而不求回报的朋友，我们吝啬掌声也就罢了，但是，对于一些争议，为什么像是非致对方予死地？？

在这条路上，大家都走得跌跌撞撞。所以，我们能不能多点同理心，少点恶言？

会安FAIFO的故事： 华人与日本人的聚落

Faifoo，指的是会安商铺的意思

走在会安的老街上，常常会看见FAIFO这个字。

老房变为买卖纪念品的商店

500年前，一艘艘来自世界各地的商船漂洋过海停泊在国际性商港会安，当中包括许多中国与日本商人。由于明朝解除了海禁政策，而日本的朱印船也大行其道，两国在海外的商业交易日渐频繁，而会安就是最重要的据点。17世纪初，交趾王允许华日两族长久居留在会安，让他们各据一方，逐渐形成了各自的聚落与市街，被来自西方的商人与传教士们称为“Faifo”，是会安商铺的“洋名”。

超热闹的市场，人潮络绎不绝

当时的街道都是沿河而建，华商与日商各雄踞一方，但到了17世纪末期，由于日本江户幕府政权的锁国政策，日本人大大减少，留下来的生活清苦；中国明末清初，许多不愿承认清朝统治的遗臣携带家眷们移民到交趾，当时会安的统治者阮氏为了当地的发展而大开门户欢迎华人进来，更让华商大展手脚占领了沿河一带约3公里的店铺，洋人商船停泊在对岸，新鲜商品药物蔬菜水果档铺满河道口，门庭若市人声鼎沸，而商主多身穿明朝服饰，因而此地被称为“大唐街”，被怀疑是现在的NGUYEN HUE街。这时期，日人聚落快速消失。

夜幕低垂，外国游客喜欢在旧房子改装成的cafe喝酒聊天

随着秋盆河的淤积，从前的河川变为陆地：十八世纪阮太学街出现，十九世纪白藤街形成，而上个世纪岘港取代会安成为国际商港，顺着时间的针滴滴答答，会安从繁华喧闹走入平静。但不懂幸或不幸，历史不曾真正遗忘过会安，1999年被列为世界文化遗产后，歇息了多年的老商港，重新出发 - 这次，推开了历史的旋转门，来自世界各地的游客络绎不绝，晃眼间，500年前的风景恍然重现。

会安 - 来了就心安

第三次来到会安，我还是觉得惊艳。 游过中国无数个小镇，也许那股商业风情太浓烈，停留不了多久，就坐不住了；而会安，却恰好相反。 我不能说它朴素而居民淳朴，nonono，这里的商贩虽然比不上越南北方的猖狂，也少了南部的铜臭味，但一间接一间装潢得太过美轮美奂的餐厅以及售卖纪念品的商店，像个过度浓妆艳抹的少女，让人想接近又怕受伤害。

 然而，在秋盆河畔边，身旁是古典的老建筑，斑驳的矮墙却有种慵懒。我坐在矮凳上咬着越式沙爹与春卷，大口喝着本土啤酒，一罐又一罐，香汗淋漓，晚霞映照天际，一艘艘载满人群的船川流，不浪漫地吐出了黑烟，我却有种说不出的惬意。放下旅客的矜持，当自己是当地人，没有以旅客的身份去猎奇，有时候连相机也懒得拿了 - 生活在会安，不自觉地，像回到故乡一样的安详。