70年纯米老鼠粉

在鬼仔巷的何九茶室跟何老聊聊天，下午3点，何老的女儿开始洗刷要收档了，准备在茨厂街逛一天的我，想起了一直无缘的新联丰姐妹档老鼠粉，决定这次如论如何也要去尝尝。

来到苏丹街，转入中华楼的后巷，一些顾客在吃着客家面，杨安娣看见我，就兴奋地说，“哎哟，上次跟你们提起做这个纯米老鼠粉的老板，就在这里吃面，你可以跟他聊聊！”

每天出来送货的杨老板，碰巧被我遇上了。穿着简单T-shirt短裤，衣服上还沾有不少白米粉末的制作老鼠粉行家杨志禄，19岁开始帮忙父亲，早上生产老鼠粉，下午骑着铁马一档档送货。

“我们现在都是用机器把米打成粉团，不可能手工来做了。”想起很多报导都说纯米老鼠粉是手工制作，那其实是美丽的误会。但是，这传统老鼠粉的外观，色泽，口感以及味道都与一般外面光滑透亮的老鼠粉不一样，我们姑且称之为“正宗”的老鼠粉。

“老鼠粉不难做，只是多程序多工。选好老米，浸泡几小时，烹煮后，加点薯粉打成粉团，搓揉成形，做熟了其实很快，完工后我再骑铁马去送，一天工作大概也不过是7，8小时吧。不过还是要每天送货就是了，因为这是纯米，没有加上防腐剂之类的，放冰箱粉就容易断，卖相不好，所以只能收一天而已。"

他耸耸肩，“做了这么多年，双手筋痛，肩膀酸痛，我今年67岁，也很累了。现在只serve老顾客了，有新人问我可以提供货源吗？Nono，不行了。我再也做不了那么多。”目前他一天处理20公斤的纯米老鼠粉，分销给8,9个老顾客，包括谐街颂记，思士街的新九如牛肉档，新联丰姐妹档以及半山芭的面摊等。

1940年代，杨父从中国大埔来南洋落脚，在茨厂街中华巷开客家面档，请了两位工人一起拼手抵足，制作老鼠粉供自家档口煮用，同时也外销给其他的熟食小贩。后来中华巷发生火灾，杨父亲移居半山芭，继续生产自用外销。杨志禄在年少时期开始帮忙家族生意，骑着铁马到处去送货，一骑就是50年。前些日子，相濡以沫的太太去世了，孩子在别乡工作，他一人制作，生产，送货，也一个人生活。“One man show。”他笑说，带着寂寞。

他挥挥手，骑上铁马回半山芭了。新联丰姐妹档的杨安娣把老鼠粉汤端到桌上，热蒸汽模糊了镜片，但嗅觉与味觉却丝毫不收影响。我慢慢慢咽下米饭的香味，细嚼出淡淡的甜味。

老鼠粉，还是正宗的好。

崩大碗 一碗沁凉 半生情

童老的凉茶铺（图：佩珊）

在乐安茶室的对面，会看到崩大碗凉茶摊，小小的招牌，一晃已是半世纪。

大马天气炎热难挡，在苏丹街与茨厂街的路口交接处，人来人往，车海川行，交通混乱，汽笛声不停，有时候走在这里，难免心神烦躁，口舌更是干燥。

而崩大碗凉茶摊，往往就在这时入眼帘。童玉才老先生与太太两个人忙碌的身影交错，在烈日中为你来一碗沁凉 - 罗汉果凉水，菊花茶，崩大碗凉茶等，而崩大碗的苦咸涩味，大概只有老顾客才能若无其事一口喝下去。

“这个很好的，很多人生病啊，喉咙发热气，身体中暑中毒，都要喝几杯。” 童老不无自豪地说。“这个档口，是我岳父开始经营的，然后就由我老婆接手，结果一做就是几十年。从早上11点轮流做到晚上11点啊，年纪大了，不懂还可以做多久。” 童老声音暗哑，样子有点疲累，但是双手非常敏捷，在顾客的叫唤声中把各种凉茶准备好，凉一凉由头顶而下的热气。

60多年前，童老岳父在茨厂街区开始卖凉茶，滋润了无数人超过半个世纪的燥热肿毒。我慢慢地喝下，叹一口沁凉，遥想这老街的凉茶情缘，当时多少劳工在汗流浃背时大口大口喝下以消暑解渴？如今，童老夫妇也在一杯杯凉茶中从盛年渡过黄昏。

茨厂街区最后的点心制作摊

梁家威，茨厂街区苏丹巷（Lorong Sultan）德记点心第三代。1965年，陈生开始在这里营业，一早搓面粉，包肉馅，制作各式传统点心如包子，糯米鸡，烧卖等，蒸熟蒸热，全都在这小巷子。他的子女接手后，继续用他们的大半辈子为附近一带的银行职员，老街坊们献上热腾腾的点心。

7年前，陈生的外孙家威开始来档口帮忙，一搓下去，就停不了手。他活泼开朗，时不时裂开嘴笑咪咪，“我什么都不会，看他们（姨舅）需要人手，就来帮忙。这里是发不了达啦，讨生活赚口饭吃，过得去咯。” “我们早上就来了，搓粉包馅蒸笼，忙到中午一点后就开始卖包子点心，大概5点就卖完收摊。你可以看我们怎么制作，但是这里的环境不很好，有像猫大小的老鼠走来走去，怕吓到你们啦！”

看着满溢香味的点心，垂涎欲滴。谁理与这条古巷共生的小喽罗？嘿！

痛哉西藏

在平安夜，看到了阳光时务周刊的专题报导，震撼。

一年前，在槟城的某间民宿，遇见了两名中国旅人，一男一女，在寂静的夜晚，聊起天来。大家哈啦一些有的没的，女旅人提到她从事旅游业，曾在西藏待上9个月，西藏美得不得了，“政府很照顾他们藏人咯，有很多福利，基建发展得很好，做生意的也不错，生活越来越优质了。”

“那藏人的想法呢？你怎么看藏人对中共政府的不满？”我好奇。

“哎唷，藏人的生活其实很好了，有房子，有教育，吃得饱睡得暖，穷人不满是因为自己不努力，不上进，一天到晚都在跪长磕，还埋怨政府对他们不好！我们汉人就不一样了，以前我小时候，穷得很，根本不敢奢想可以拥有一架车，现在政府做的不错，经济改革开放啦，大家都赚到钱，车啊，我们现在努力的目标就是BMW，偶尔还可以出外旅行，到底他们还求什么？” 她一脸不解。男的在旁点点头。

今年9月，到西藏游玩，到一家天珠店，与店员们闲聊起来。一位来自桂林的年轻女生说，很羡慕藏人，在这里都不怎么需要工作，福利好，汉人都是要靠自己才能生活。她身旁的同事，一名藏汉混血女生说，她的户籍是藏人，是一位硕士，基本上她领福利金的金额与工作所得薪水几乎一样，无需工作也可，但因为自己坐不着，所以还是出来打份工。我好奇怎么她的汉语说得那么好，不像我们的藏人司机说得吞吞吐吐，她说，自小在四川住外婆家，所以反而藏语不怎么会说了。

“那其他受教育程度比较低的藏人呢？他们所享有的福利是否与你一样？”我又好奇了。

“不一样的，我们有分几种层次，但是政府会帮忙比较穷的藏人建房子，给他们家俱，让他们生活得比较舒服。”

而在一路颠簸的川藏公路中，我们的藏人司机普布，大块头的他穿着有点不合身的衣服，讲着半咸不淡的汉语，我们听得有点吃力。关于政策，他了解得不多，但谈到有人说藏人得到很多照顾，甚至不需工作时，他吃惊地说，“怎么可能？我还是每天要工作啊！一年7个月当旅游司机，5个月回到家乡种种菜，打点散工，就是为了挣多点钱，不做工，没有饭开啦！”

一起上路的导游格力，汉语说得比较溜，也很敢说，“你看到一路上路边两侧的大房子吗？很漂亮对吧？那就是政府支援建的，为什么？你想想。”

“对，政府的确有给点钱建屋子，但是有很多条件，例如就像你们游客看见的，都在大路旁，就是要让人看到西藏的基建做的好，中共政府没有亏待我们。”

“我们不能供养达赖喇嘛的法像，连出国的自由也没有。很多汉人来到这里做生意，滥用我们的资源，看看西藏境内的领导人是谁？？都是汉人！汉人了解我们想些什么，了解我们的文化，我们的宗教，我们的三宝吗？” 他说，“我们其实没敢想独立，只希望可以像香港一样，一国两制！”

在有西藏江南之称的鲁朗村，民宿林立，而屋内高挂的旗子上，都写着类似的标语，“感谢中共解放西藏50年纪念”，走进社区的图书馆与办公处，都放着西藏的“农奴历史”书籍与照片，以及中共解放西藏之后的“繁荣盛世”。

繁荣的背后？藏人自焚事件越来越烈，至今已经有97人在燃烧的火焰中抗议中共政府，单是2012年就有84宗，他们视死如归，在极痛的肉体中仿佛得到了精神上的慰藉，看他们的遗言，“无法在其恶法下续留，无法容忍没有伤痕的折磨”，“我们没有任何自由，我要为西藏民族的尊严而自焚”等等，在跳动的火焰中烧痛了太多人，而成了灰烬之后，也只能让人同声一哭，无可奈何。

风马经幡飘扬中，拨动转经筒，希望脱离轮回之苦。天堂圣域，却有着绝望的眼泪，怎么转也转不出的苦难。

不可接觸之人 - 印度達利特

我想，印度最為人詬病的，是它的種姓制度，尤其是，不在種姓制度裡的：達利特人，是印度最下層的階級。

信奉印度教的印度人，過去數千人來，對達利特人的迫害，讓人觸目驚心。他們的另個稱呼是：不可接觸之人。為什麼不可接觸？因為這佔有17%印度人口的“賤民”，在高種姓的人心裡，太過污穢低賤，只能從事低級的工作，不配擁有基本人權 - 因此，他們不是正常人，至少，在印度教體制內，絕對不是。

儘管，在印度獨立之後，以憲法廢除了賤民階級，但是他們被排擠被歧視被毆打被強暴的真實情節，依然分分秒秒不停上演 - 達利特小孩在一些學校餐廳，被迫分開來坐；上課時座位排後面，老師視而不見，再不然就是出言侮辱。在一些傳統村莊，達利特的女人被認為是可隨意性侵的；沒有其他階級的人們願意與他們交談，暴力對待通常是最佳的溝通方式 - 在印度南方曾發生過一件讓人髮指的事：一名達利特大學畢業生，某天沒有圍著腰巾（傳統達利特服裝）而是穿上長褲與鞋子在村子裡走走，竟然就被活生生打死 - 因為他公開挑戰了階級制度！

根據2004年印度National Human Rights Commission出版的“Report on prevention of atrocities against scheduled castes” 就有提到以下讓人驚駭的數據： 

就因為他/她們是達利特人：每一天，有3個婦女被強暴，2個人被謀殺，2間屋子被燒毀，11人被毆打。

45%是文盲，1/3家庭沒有最基本的水電設施，1/3村莊的公共衛生人員拒絕拜訪達利特家庭，27.6%村莊的警察局，拒絕此類人進入；23.5%的村莊甚至不提供郵件寄送服務！ 

而小孩的命運呢？54%營養不良，21%體重嚴重過輕，12%在5歲之前就去世。 最弱勢的婦女？達利特婦女面對性別與種姓階級的雙重暴力，只有27%在生產時有接生院或醫療人員的照顧，鄉下地方只有不到38%婦女識字。

到底，印度教徒為何對達利特如此厭惡？讓我們細說從頭。

现实中的Avatar 本南族最后的战役

看着有关于穆仑水坝工程的社会与环境评估报告，我心一沉。

想起我曾看过的“赛德克。巴莱”，或者更久之前风靡全球的“Avatar”，我们很多人曾为弱势者饱受帝国与资本主义者的施虐剥削而愤慨，甚至流泪，当施暴者被团结一致的原住民击倒，许多人的情绪也深深被牵动，感觉正义得以伸张。 

而现实中，大马原住民群体的正义可有伸张？本南族面临灭村灭族的悲惨命运，有谁在乎？看在当朝政府的眼里，这些人不值一哂。 早在数百年前，本南族就聚居于砂州的森林内陆，形成了他们独有的聚落，以其他原住民并无交集。传统上，他们以狩猎以及采集野果为生；生于斯，长于斯，他们与绿林相濡以沫。1960年代开始，本南族群开始在河流附近定居下来，与邻近的Kayan族轮流在农地上耕种，缓慢地从迁居生活变为定居耕作，而狩猎是他们的本能，就算开拓了农地，捕猎动物仍然是本南族的食物来源之一。 

可想而知，森林与本南人有着深深深深的关系，那是切不掉的韧带。这片土地，有他们的过去与现在。他们奔跑，他们跌倒，他们寻找药物野果，他们熟悉每颗植物的天性，他们摸透每一条林间的路径，他们懂得怎么样在这片天地长长久久地相依为命。那个一向对这些群体视而不见的政权，突然面目狰狞地出现，以发展之名，叫他们让路 - 把这片森林拱手于水坝。 

水坝是什么？对原住民有何意义？对砂州人民有何重要？为了什么，非得毁掉本南族群超过10代人居住的地方？ 从9月底开始的封路运动，他们豁出去了。那个赖以为生的地方，那个如母亲一般哺乳着他们的内陆森林，他们准备死于斯的家乡，如同一些本南人一再强调的“如果穆仑水坝开始了，不如叫我们去死！”的声声控诉，一直一直敲打在我们的心上，以为文明社会就是有水有电的钢骨水泥，其实一点也不文明 - 如果这是用消灭他人故乡的方式换取而来的繁华进步。

肚子疼，头昏沉，天啊！ - 旅途中不能承受的病

这一两年来频频出国带团，大事件没有，小麻烦倒是不断。巴厘岛就是一例。

在UBUD的前两天阳光明媚，大家都玩的开心买的尽兴。第三天开始，陆续有人投诉身体不舒服，轻则头昏沉人易累，重则上吐下泻。一开始，我还以为只是个案，觉得团友们太娇生惯养，不适应巴厘岛的炎热潮湿而水土不服，后来连一些常常出游的背包客朋友都表示状况不佳，让我不禁惊讶，啊，原来即使不随便吃路边摊都可能导致生病，而旅途中最怕的不是大太阳或刮大风，而是 - 病恹恹！

让我想起来多年前第一次背包走印度北部，在浪漫凄美的泰姬陵面前我直不起腰，频频找厕所要上大号烦不胜烦，但是印度AGRA的厕所。。。实在叫人不敢领教，后来把心一横穿卫生棉出门，就算偶有“大”急也就地解决算了。这段旅程，4位同伴，都在不同的时间有不同程度的症状 - 其中一名外表威猛的大哥，病足20天，每天都有气无力地在房门外晒太阳，不想出门；一位60岁的背包婆婆伤风感冒喉咙痛，另一名本来意志最坚强的男生，在Rajasthan的靛蓝城市半夜突然胃痛，清晨赶紧送院打针吃药，躺在病床上痛得畏缩着身子的他，迷蒙的双眼，微张的嘴唇吐出这句话“我想回家，想妈妈！”

北印度之旅，成了我最难忘的旅程。

去年到孟买，跟4个朋友在街边享受看起来脏兮兮但特有风味的小食，5天下来，没事。在即将分别的第六天，我们上了高级餐厅，享用南印度的Thali后，其中3名朋友就飞回大马（听说不是拉就是泻），我们两人继续到加尔各答遛遛，结果同伴阵亡在火车上 - 40小时的车程，足足拉了7，8次；而我，则“死”在加尔各答 - 只要口中一进食，下面就拉屎。5天后，我减去了3公斤毒素，重新做人“轻”装上路。

这段随意出走的“拉屎”经验，没有让我恐惧，可能我天生反骨，觉得宠“坏”自己的胃也是另类的旅游体验。哈~

无论如何，如果在旅途中生病了，该怎么办？很多朋友很担心，保险+打防疫针是出门前少不了的功课，Panadol等药品装备齐全，万一，还是生了病，我的建议就是：一早起来喝2g的Vit C，座右铭是：多晒太阳流点汗，多喝开水早点睡，保持乐观笑呵呵！